Как делается железная печь для бани своими руками

Изготовление печи

Когда решение сделать печь из металла самостоятельно принято, тогда можно выбирать металлическую трубу. Служа «донором» для будущего изделия, ее диаметр должен составлять 50-80 см. Длина трубы должна быть около 1,5 м (запас приветствуется). Толщина стенок – 8-16 мм. Также пригодится труба для дымохода диаметром 135-180 мм.

Чертежи печей из металла своими руками могут углубить в теорию. Совсем другое дело – непосредственно технология изготовления

Первым делом труба разрезается на две части – одна должна иметь длину 0,9 м, вторая 0,6 м. Первая идет на изготовление печи, вторая – на изготовление водяного бака.

Затем в трубе надо проделать вырезы – будущие проходы к поддувалу и топке. Вырезанные куски металла остаются для изготовления дверец.

Следующий шаг – установка колосников, сделанных из арматуры. Крепление колосниковой решетки должно соответствовать объемам и принципу загрузки топлива. Чтобы фиксировать колосниковую решетку, к ней привариваются ушки.

Далее в верхней плоскости печи делается отверстие, куда вставляется дымоходная труба.

При изготовлении банной печи придется руководствоваться следующим перечнем работ:

• Сначала ниже печной топки устраивается каменка;
• Затем надо установить рядом с топкой бак. Установка происходит таким образом, чтобы часть бака находилась на подпорках, вторая – на топке;
• К баку следует подсоединить кран;
• Следующий этап – приваривание ножек ко дну конструкции;
• По всему периметру печи надо из огнеупорного кирпича устроить экран.

Если дымоход проходит через чердак, то у первого должны отсутствовать задвижки. Легкую печь в баню из металла своими руками можно ставить на металлический лист.

Тяжелые аналоги уже требуют подготовки дополнительного кирпичного или бетонного основания высотой 20 см.

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Делаем печь своими руками

Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.

Для того, чтобы не перетапливать, нужно сделать следующее:

Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.

Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.

Каменка с водяным баком для бани на газу

Конструкция почти ничем не отличается от стандартного агрегата, который работает на дровах. Газовые печи для бани просты в эксплуатации. Могут подключаться как к магистральному газопроводу, так и работать от баллонов.

При устройстве печи с баком для воды нужно учитывать следующие элементы, которые отличают ее от других моделей, работающих на другом виде топлива:

• предохранитель (возможность контролировать правильную работу);
• газовая камера (герметичная);
• термостат (позволяющие регулировать температуру);
• баллоны с газом.

Примерный расчет расхода топлива показывает, что для обеспечения качественного прогрева помещения на протяжении 12 месяцев, нужно иметь 65 газовых баллонов (по 50 литров).

Принцип действия печей основывается на прохождении газа через специальную камеру, в которой проходит насыщение кислородом. Он подается через специальную трубу, подключенную к центральному газопроводу или баллону.

Если печь для бани с теплообменником для отопления греется от газовых баллонов, они должны располагаться в специально отведенном месте. Лучше всего устанавливать их снаружи помещения, чтобы жилые постройки находились на большой удаленности.

Форма железной печи для бани

правильно подобранная форма

• цилиндрические;
• горизонтальные;
• фигурные;
• прямоугольные.

Наибольшее удобство при использовании обеспечивают агрегаты прямоугольной формы. Комфорт обеспечивается наличием углов в конструкции таких печек. Они при эксплуатации печки никогда не раскаляются докрасна. С этим связано распространенное мнение, что именно такой каркас сохраняет форму в течение длительного времени. Кроме этого, форма печки влияет на равномерность прогрева, поскольку максимальный разогрев одного элемента приводит к уменьшению нагрева расположенной рядом с печью стены. А это положительно влияет на равномерный прогрев всего помещения и обеспечения баланса тепловых потоков.

При правильном разогреве конструкция может служить долго, поскольку она в этом случае будет иметь высокую механическую устойчивость

Обратив внимание на существующие формы печек, это нетрудно заметить. Менее устойчивыми к нагреву являются банные печки круглой и цилиндрической формы

По этой причине при изготовлении их стенки делают плотными и усиленными. А вот прямоугольная печь более устойчива к нагреву по той причине, что у нее углы всегда холодные. Однако следует знать, что в процессе длительной эксплуатации таким печкам потери формы тоже не избежать.

Выбор формы

Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

• цилиндрическим;
• горизонтальным;
• фигурным;
• прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

Эксплуатация железного очага и уход за ним

Чтобы камины с металлической топкой служили долго, за ними требуется правильный уход. Прежде всего, раз в 2 недели производят их сухую уборку: из зольника убирают остатки золы, а топочную камеру очищают от сажи. Также нужно регулярно прочищать дымоход.

Металл легко поддается коррозийным процессам, поэтому камин, сделанный из него, нельзя мыть водой. Можно только влажной тряпкой протирать стеклянные дверцы и поверхность дымоходных труб от скопившейся на них пыли.

Также важно соблюдать правила эксплуатации. После завершения сборки камина ожидают около месяца и только потом начинают его топить

За этот период он успеет просохнуть, а герметик лучше схватится.

Чтобы пользоваться железным камином было комфортно, необходимо запомнить несколько правил:

1. Конструкцию не следует устанавливать в активной зоне жизнедеятельности семьи – в кухне, посередине комнаты и т.д., поскольку его можно легко задеть и опрокинуть. Камин желательно установить в углу или около дальней стены помещения.
2. Нельзя монтировать очаг около легковоспламеняющихся материалов, окон и предметов обстановки.
3. Агрегат запрещено оставлять без присмотра, к нему не следует подпускать малышей.
4. Камин нужно ограждать от стен и пола из древесных материалов.
5. Около очага не хранят горючие вещества.

При соблюдении вышеперечисленных правил камин прослужит долгие годы, согревая дом теплом.

Обзор популярных производителей

Один из российских производителей металлических каминов – MetaFire и их линейка каминов Ангара. Она производит готовые металлические камины из листовой стали, рассчитанные на обогрев помещений 100-120 кв.м. Модели выполняются по европейским технологиям и могут вмещать в себя систему водяного контура или приготовления пищи. Потребители отмечают доступную стоимость линейки, возможность ручной регулировки отопления и простоту эксплуатации. Из недостатков – быстрое образование копоти на дверце топки.

Металлические камины Термофор несут скорее функциональную, а не эстетическую функцию. Фирма существует на рынке много лет и производит несколько модификаций отопительных дровяных печей по приемлемой цене. Также в их линейке можно найти мангалы и варочную печь. Отзывы некоторых потребителей говорят о быстрой потере внешнего вида печи. Но на печи предоставляется гарантия, по которой производитель честно заменяет вышедшие из строя узлы.

Плеяда европейских производителей Traforart, Boley, Cheminees Philippe и Fugar сочетают в себе качество и красоту изделий. Камины этих фирм отделываются классическими и современными материалами, и идеально вписываются в помещение любого стиля. Главным недостатком их является стоимость, существенно превышающая российские аналоги.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

• Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
• Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
• Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
• Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Правильная температура в парилке

О правилах классических оздоровительных банных процедур можно говорить много, но в данной статье подробно остановимся именно на температуре. Если говорить о наиболее подходящей для здоровья во всех отношениях температуре в парилке, то этот показатель лежит в пределах между 50 °С и 70 °С

. В классической русской бане печи всегда строили из кирпича и были они, как правило, с закрытыми каменками. Такая конструкция была просто не в состоянии нагреть парную выше 60 °С и для того, чтобы хорошенько пропотеть, потребовалось бы сидеть в ней слишком долго, но выход из положения был найден.

На нагретые до красна от прямого пламени камни выливался ковш воды, который мгновенно превращался в легкий горячий мелкодисперсионный пар, наиболее комфортный как для дыхательных путей, так и для кожи. Облако пара поднималось под потолок и человека лежащего на полоке с помощью веников этим паром постепенно обдавали небольшими порциями. При грамотной технике нагнетания пара на различные части тела процесс парения приносит не только незабываемые позитивные ощущения, но и самый сильный оздоровительный эффект.

Проектируя собственную баню важно понимать, что кроме правильной температуры для получения полного спектра положительных воздействий парения на тело, в бане также должна быть определенная влажность. Оптимальный показатель лежит в пределах 60%. Именно такое сочетание температуры и влажности обеспечивает идеальные условия для оздоровления всего организма

Именно такое сочетание температуры и влажности обеспечивает идеальные условия для оздоровления всего организма.

Достичь того, чтобы в парилке была одновременно и указанная температура и правильная влажность, можно только при условии, если печь в ней с закрытой каменкой

Очень важно для получения качественного мелкодисперсионного пара, чтобы камни в печи были нагреты не менее чем до 300 °С. А если каменка открытая, то при нагреве в ней камней до такой степени, сама печь будет настолько разогрета, что температура парилки выйдет за пределы 70 °С

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

• Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
• На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
• Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
• После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.

• Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

• Выше колосника будет располагаться топливник. Дверцу для него вырезаем размером 25х30 см, отступая от уровня колосника около 20 см. Устанавливаем дверку аналогично поддувальной.

• Каменку будем сооружать из арматуры. Изгибая ее в разные стороны, придаем прутьям арматуры форму корзины, скрепляем их между собой пластичной проволокой. Сюда будем укладывать камни для печи. «Корзинку» устанавливаем на верхнюю часть трубы. Здесь же прорезаем дверцу любой формы и вновь оборудуем ее петлями, задвижкой.

• Далее займемся баком для воды. Корпус бака – это труба, длиной 60 см. Для этой трубы вырезаем донышко, в котором в свою очередь вырезаем отверстие и пропускаем сквозь это отверстие трубу дымохода. Закрепляем детали сваркой. Ближе ко дну бака врезаем кран.

• Теперь собираем две части печи воедино так, чтобы бак располагался строго над топливником. Производим сварной шов.

• Крышку для бака удобно сделать двустворчатую. Вырезаем круг, делим его на две равных части, одну из которых наглухо привариваем к баку, другую крепим с первой половинкой петлями. Чтобы удобнее было открывать бак, крышку оснащаем ручкой-скобой из арматуры.

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Виды банных печей собственного производства

Их немного.

Кирпичная печь-каменка

Рис. 1 Устройство проточной каменки.  1 – поддувало; 2 – топка; 3 – водяной бак; 4 – топочные колосники; 5 – колосники для каменки; 6 – камни; 7 – футеровка каменки; 8 – компенсационный отступ (5–8 мм) футеровочного кирпича от печного; 9 – футеровка топки; 10 – отделка стен каменки металлическим листом.

Каменка проточного типа: дымовые газы из топки проходят через камни. Это возможно только при наличии прямоточной (все газы напрямую из топки уходят в атмосферу) или оборотной (3- 5 канальной, коленной) печи.

Топят такую печь не смолистыми дровами. В это время загрузочно-прочистной люк герметично закрывают. Воду поддают на камни после полной протопки, когда на колосниках осталась только зола.

Периодически камни необходимо мыть и чистить.

В популярных колпаковых банных печах Кузнецова каменка закрытая.

Рис. 2 Печь Кузнецова

Она размещается в верхнем колпаке. Здесь же закладывают змеевик для нагрева воды. Такая печь для бани с баком, который можно без труда вставить, выгодно отличается от канальной.

Чем?

Об этом ниже.

Металлическая печь-каменка

Основная проблема такой конструкции – так организовать нагрев воды, чтобы она испарялась не интенсивно.

Рис.3 Устройство металлической печи-каменки. 1 – топка; 2 – ящик для золы; 3 – дымоход; 4 – защитный экран; 5 – труба для нагрева воды; 6 – каменка; 7 – кулисы; 8 – козырёк; 9 – топочный колосник.

Здесь каменка глухая: нагревается за счёт тепла, поступающего из топки. Кулисы замедляют скорость газов, что помогает прогреву камней.

Нагрев воды организован змеевиком из водопроводной трубы, которая проложена под камнями. Ёмкость с водой находится в моечном отделении.

Комбинированная: металлическая, обложенная кирпичом.

Появление такой конструкции продиктовано тем, что баню, как строение, после процедур надо просушить

Это особенно важно потому, что защищать от гниения сруб, деревянную обшивку химическими составами просто нельзя. Их пары, так или иначе, попадут в атмосферу парной или мойки

Понятно, что металлическая печь после прогорания дров быстро остывает. В роли теплоаккумулятора и выступает кирпич.

Рис. 4 Печь, обложенная кирпичом.

Такой вариант довольно распространён. Единственный его недостаток: в уже существующей бане с металлической печкой без дополнительного фундамента не обойтись.

Устройство и размеры

Прежде чем начинать сборку печи из металла в баню своими руками, необходимо изучить конструкцию оборудования. Она состоит из нескольких основных элементов:

• трубопровода для вывода газов, выделяемых при сгорании топлива;
• камеры для сгорания дров;
• дверцы топочной камеры;
• бака для нагрева воды;
• колосника, через который сажа ссыпается в зольник;
• зольного ящика;
• дверцы для доступа к зольному ящику;
• каменки, которая может быть расположена внутри оборудования или над ним.

Рассчитать количество строительных материалов проще, если заранее составить чертеж. Оптимальные размеры оборудования:

1. Внешняя каменка. Высота — 80 см. Длина — 50 см. Ширина — 50 см.
2. Внутренняя каменка. Высота — 50 см. Длина — 40 см. Ширина — 40 см.
3. Бак для воды. Объем — до 120 литров.
4. Печь. Длина — 90 см. Ширина — 50 см. Высота — 50 см.

Точные размеры оборудования рекомендуется рассчитывать зависимо от площади банных помещений.

Изготовление печи из металла своими руками

При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

• площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
• наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
• присутствие каменки открытого или закрытого типа;
• теплоемкость — защитное экранирование.

Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

Материалы

При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

Инструменты

Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным диском по железу;
• емкость для замешивания раствора;
• печной молоток-кирка;
• мастерок;
• правило.

Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

1. Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
2. На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
3. На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
4. После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

Затем приступают к сварке деталей конструкции:

1. По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
2. Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
3. Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
4. Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
5. Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

Возможные сложности в установке

При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

• несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
• недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
• неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

Внимание! Для того чтобы избежать основных ошибок, следует перед началом работы создать точный чертеж аппарата и посоветоваться с опытным мастером

Классификация печных агрегатов

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

• камерными;
• канальными;
• колпаковыми.

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

Эскиз и конкретика

Предлагается подробно рассмотреть модель, состоящую из 4 блоков. Вся конструкция целиком, будучи изготовленной из хотя бы 2-х миллиметровой стали становится довольно тяжёлой и крупногабаритной, как следствие, сложно транспортируемой. Поэтому ее лучше сделать сборной – удобнее. Вот ее составные части с размерами:

• Топка «длина – 90 см.; ширина – 50 см.; высота – 50 см.»
• Внешняя каменка «длина – 50 см.; ширина – 50 см.; высота – 80 см.»
• Внутренняя каменка «длина – 40 см.; ширина – 40 см.; высота – 50 см.»
• Бак для воды «длина – 50 см.; ширина – 40 см.; высота – 60 см.»

Топка находится в основании всей конструкции. Сверху на нее устанавливается так называемая внешняя каменка «со сдвигом к стороне топки, дальней от заслонки». Она фактически является продолжением топки с той лишь разницей, что внутри нее закреплена внутренняя каменка – изолированная камера для камней, оборудованная собственной дверцей. Пламя и дым, проходя через внешнюю каменку нагревает камеру и камни в ней, отдавая им большую часть своего тепла.

Вверху внешней каменки предусмотрено отверстие для трубы дымохода. На свободное место над топкой устанавливаем бак для воды. Всю конструкцию лучше оснастить ножками-салазками «их лучше сварить из уголка». В отличие от обычных «точечных» ножек продольные салазки позволят равномернее распределить нагрузку на пол. Также, чтобы избежать порчи настроения в результате падений и ударов головой нужно следить, чтобы края салазок не вылезали за габариты самой нижней части — топки. Согласно требованиям пожарной безопасности место, где будет стоять каменка, следует проложить асбестом, сверху накрыть железным листом и только потом размещать конструкцию на ножках-салазках, которые должны быть высотой не менее 40 см.

Из чего делаются металлические печи для бани

Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

• 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
• отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
• пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
• колосник;
• дымоходная труба;
• вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

• угловая шлифмашина;
• набор ручного слесарного инструмента;
• сварочный аппарат;
• диски отрезные и шлифовочные.

Чертеж печи с водяным котлом

При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

Сравнение печей из кирпича и металла

Не все конструкции кирпичных печей требует особого навыка, простейшие можно попробовать сложить самостоятельно. Чем же они будут отличаться от металлических печек для дома?

Сравнивать их можно по следующим критериям:

• принцип работы;
• скорость прогрева помещения;
• безопасность в эксплуатации;
• стоимость конструкции;
• охват площади для обогрева.

По каждому из этих пунктов у кирпичных и металлических печей есть плюсы и минусы.

1. По принципу работы. Металлическая печь требует постоянного внимания. Как только её перестают топить (подкладывать топливо), то она остывает. Кирпичная печь ещё довольно долго держит тепло после того, как топливо прогорело. По этому показателю кирпичная конструкция выигрывает.
2. Скорость прогрева помещения. Здесь кирпичная печь сдаёт свои позиции. При растопке холодной печи нужно ждать не менее 2 часов, чтобы почувствовать тепло. Железные печи для дачи в этом отношении находятся в выигрыше: уже через 20-30 минут после её растопки помещение интенсивно наполняется теплом.
3. Безопасность в эксплуатации. Металлическая печь считается менее безопасной, так как её корпус очень сильно раскаляется. Можно не только получить сильный ожог, но и подпалить одежду. Пожар произойдёт, если в опасной близости к металлической печи будут находиться какие-то предметы или вещи. Поэтому металлические модели рекомендуют ограждать негорючими материалами. В современных заводских моделях эта проблема решена.
4. Стоимость конструкции. Кирпичные печи обходятся дороже при возведении: и по материалу, и по стоимости работ. Можно, конечно, соорудить её и самостоятельно, но практиковаться нужно с самых простейших моделей. Малейшая ошибка может свести на нет все трудозатраты. Дело в том, что кроме требований к порядовке, нужно добиться полной герметичности конструкции. А с первого раза это сделать сложно. Качественную металлическую печь вполне можно изготовить самостоятельно.
5. Охват площади для обогрева. Здесь между стальной печью для дома и кирпичной выбрать сложно. Зависит от выбранной мощности. Если правильно произвести расчёты, то можно добиться хорошего обогрева с помощью любого отопительного прибора. Единственное, что плохо в металлических моделях, это большой расход топлива при необходимости обогрева огромной площади.

Таким образом, рассматривая достоинства и недостатки печей, нужно исходить из того, что в данный момент важнее.

Заключение

Печь – главный элемент любой бани. Если печь подобрана правильно, то будет обеспечен быстрый прогрев сооружения, а создаваемый пар будет качественным.

Необязательно покупать печь в магазине, ведь можно изготовить её своими руками. Материалы, используемые для ее изготовления, вполне доступные, поэтому с изготовлением металлической печи для бани не возникнет сложностей. Инструменты тоже требуются самые простые. Приложив определенные усилия, у вас появится полноценная банная печь, которая сделает приём парных процедур в бане приятным занятием.

Самодельные металлические банные печи