Кляймеры для вагонки

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

Популярные теги

антигрибковое покрытие
блок-хаус
брус
вагонка
виды срубов
виды фундамента
виниловый сайдинг
внешняя отделка
внешняя отделка блокхаус
внутренняя отделка
гидроизоляция
деревянный дом
дом из бруса
доска
доски
евровагонка
заливка фундамента
защита от гниения
кровля
крыша
ленточный фундамент
монолитный фундамент
обвязка
обсада своими руками
окосячка своими руками
пиломатериал
плитный фундамент
плиточный фундамент
преимущество деревянных домов
расход бетона
расчет бруса
расчет материала
расчет пиломатериала
расчет утеплителя
расчет фундамента
сруб в лапу
сруб в чашу
сруб из бревна
сруб своими руками
строительство из зимнего леса
сушка
утепление фундамента
утеплитель
фундамент
эковата

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз

В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево

!Важно не путать термодревесину с импрегнированной

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

Установка вагонки на кляймеры

Самый важный вопрос, как же крепить вагонку кляймерами? Для этого необходимо подготовить инструменты:

• Шуруповерт (молоток);
• Рулетка;
• Строительный уровень;
• Угольник;
• Маркер или нить для разметки;
• Отвертка.

Обрабатываемая поверхность должна быть заранее подготовлена: выровнена (это проверяется с помощью уровня), установлена обрешетка (деревянная или металлическая), обработана грунтовкой.

Далее переходим к разметке. Это поможет ровно установить кляймеры и сами панели. Отмечаем месторасположение самого крепежного элемента с помощью маркера, и делаем два отверстия в местах, где будут размещены саморезы (диаметр этих отверстий должен быть меньше, чем диаметр саморезов). Второй вариант — на месте, где должен быть саморез, просто оставить отметку маркером.

Поэтапная инструкция монтажа

Технология монтажа тоже зависит от способа размещения планок

Использование кляймеров ускоряет этот процесс, но для качественного проведения работы важно следовать инструкции. Для горизонтального монтажа:

• К обрешетке крепятся кляймеры для первой планки, вставляем в них вагонку;
• Крепить метизы с помощью гвоздей или саморезов;
• При установке второй ламели необходимо гребень присоединить к пазу;
• В это же время, с помощью следующего ряда кляймеров, сверху фиксируем панель;
• Повторяем последние два пункта для каждой последующей панели.
• Вертикальное размещение панелей подразумевает следующую технологию монтажа:
• Торцевая сторона планки вагонки прижимается к стене;
• Ее необходимо закрепить с помощью кляймеров, фиксируют их саморезами (гвоздями);
• С противоположной стороны в паз устанавливается метиз;
• Повторяем процедуру с каждой последующей планкой.

Наглядный пример поможет лучше понять, как правильно проводится монтаж деревянной вагонки на кляймеры, видео с подробной инструкцией вы можете найти на нашем сайте.

Саморезы для кляймеров. Понятие кляймера

Кляймеры — крепления для вагонки в виде скоб, устанавливающиеся на стену или же обрешётку. Крепление производится путём использования либо саморезов, либо гвоздей. Использование метизов здесь обязательно, но в данном случае они являются второстепенными инструментами, ими просто крепятся сами скобы на панели из дерева, а вот крючок является креплением доски.

Важно! На сегодняшний день вы сможете найти скобы с крючками шипообразной формы, они применяются для дополнительной фиксации доски, вбиваются в вагону, точнее, её основание

Применение таких кляймеров снижает вероятность усадки материала на стенах

Достоинства скрытого крепежа:

• Демонтаж и монтаж вагонки осуществляется быстро и просто, при этом поверхность материала остаётся целостной и неповреждённой. Если крепить панели саморезами или гвоздями возможно образование трещины, а значит повреждение поверхности вагонки, что может привести к попаданию влаги внутрь, и в последствие – гниение всей конструкции;
• Крепёж такого типа является незаметным, а значит, конструкция выглядит целостно, без всяких отступов, повреждений и видных крепёжных деталей. Нет ни металлических шляпок, ни расстояний между панелями из дерева;
• Монтаж очень прост, никакой специальный инструмент не нужен: кляймеры для крепления вагонки может установить человек без каких-либо дополнительных знаний и умений;
• важным критерием этой детали является надёжность. Рассматриваемая деталь (на фото), сделана из такого материал, как сталь, причём заметьте – оцинкованная, а значит, не будет ржаветь, и коррозия её не страшна. Служит долго и надёжно.

Деталь прочная, деформировать её очень сложно, даже если воздействовать на неё физически

Недостатком такой детали является её цена. На стоимость отделки покупка таких крепёжных элементов может повлиять, но нельзя сказать, что эта сумма будет значительной. Если вам нужен качественный и долговечный крепёж возводимой конструкции, лучше заплатить немного больше – и получить желаемый результат, чем сэкономить и не добиться желаемой цели.

Важно! Существует несколько видов кляймеров, поэтому при выборе такого крепёжного материала необходимо учитывать толщину доски, к которой будет прикреплён этот элемент

1. Кляймеры для евровагонки выпускаются под номерами 4 или 3;
2. Вагонка из осины и липы – 6 или 5;
3. Номер 2 – вагонка, изготовленная из пластика.

Будьте внимательны при выборе крепёжных элементов.

Финишная обработка

Чтобы поверхности долго сохраняли первозданный вид и красивый натуральный блеск, можно дополнительно обработать вагонку.

• Нужно очистить доски от накопившейся строительной пыли. Если есть видимые пятна, можно воспользоваться отбеливателями для дерева или морилочным составом.
• Неровности и пятна жира можно отшлифовать наждачкой.
• Грунтовка станет необходимой для последующей обработки. Снаружи необходимо пройтись полистирольным составом, внутри подойдут жидкости на основе акрила.

• Антисептик не будет лишним, особенно во влажном помещении и при уличном использовании.
• Для придания красивого блеска и оттенка можно пройтись по поверхности лаком. Внутренние работы проводят при помощи алкидных или акриловых ЛКМ, для внешней отделки пригодятся полиуретановые составы, более надежно противостоящие факторам природной среды.

О том, как правильно выбрать кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.

Некоторые особенности установки ПВХ панелей

Методы крепежа: на скобы, саморезы, клей.

При облицовке стен помещений с повышенной влажностью, для сооружения обрешетки специалисты рекомендуют применять металлический или пластиковый монтажный профиль. К данным профилям вагонка крепится с помощью специальных клипс, которые не только существенно облегчают выполнение монтажных работ, но и дают возможность выполнить демонтаж панелей, сохранив при этом целостность материала (рис. 3).

ПВХ вагонка при изменениях температуры имеет свойство расширяться, поэтому, выполняя ремонтные работы, нужно в обязательном порядке это учитывать. Подгоняя полосы по высоте, необходимо оставлять небольшой зазор.

Когда для сооружения обрешетки применяется толстый брус или планки, то в образовавшееся пространство (между черновой поверхностью стены и полосой вагонки) при необходимости можно уложить утеплительный материал или выполнить дополнительную звукоизоляцию.

При отделке потолочной поверхности вагонкой также существуют свои особенности. В первую очередь нужно решить, какое расстояние должно быть между черновой поверхностью потолка и полосами вагонки. Величина данного пространства, как правило, зависит от планируемого типа освещения помещения. При желании смонтировать встроенные элементы освещения, пластиковые панели должны быть расположены от потолка на расстоянии не менее 100-150 мм. Тогда вы без особых затруднений сможете спрятать всю проводку.

Для этого вам необходимо маркером заблаговременно отметить места установки элементов освещения, вырезать отверстия необходимого диаметра и смонтировать цоколи данных приборов. После этого вы выполняете точно такие же действия, как и при монтаже вагонки на поверхность стены.

При наличии в вашем помещении совершенно ровной поверхности потолка, монтаж панелей можно выполнить и без предварительного сооружения обрешетки. Для этого в первую очередь необходимо по 3-м стенам установить потолочный молдинг. Панели фиксируются к потолку с помощью клея. Для того чтобы полосы вагонки были размещены идеально ровно, специалисты рекомендуют иметь под рукой строительный уровень.

Как выбирать кляймеры

Какие кляймеры нужны для монтажа вагонки? В зависимости от типа и ширины вагонки выбираются и метизы. Чтобы предотвратить коррозию креплений, во время покупки стоит проверить целостность оцинкованного покрытия. Для кляймеров также необходимо приобрести саморезы: 2-3 штуки на 1 крепежный элемент. Ни в коем случае нельзя крепить кляймер на 1 саморез, это может спровоцировать сдвиг или деформацию панелей вагонки.

Чтобы определить нужное количество крепления, достаточно провести нехитрые расчеты: на 1 м2 панелей вагонки, в среднем, уходит 20 кляймеров. Но при этом стоит учитывать:

• Расстояние между скобами в угловых зонах должно быть 25 см;
• Допустимый шаг между кляймерами на ровном участке — 45 см;
• При облицовке крайних зон между метизами должно быть расстояние 35 см.

Виды кляймеров:

1. Для отделки пластиком или МДФ панелями используются кляймеры с язычком 1-2 мм;
2. Для евровагонки высота язычка должна быть 4 мм;
3. ДСП панели крепятся кляймерами размером 3 мм;
4. Деревянная вагонка крепится метизами 5 мм;
5. Для крепления блокхауса высота язычка должна быть не менее 6 мм.

Правила крепления вагонки

Если стена дома выполнена из дерева, имеет ровную и гладкую поверхность, то монтировать элементы можно прямо на нее. Во всех остальных случаях для того, чтобы отделка стен была качественной и долговечной, необходимо использовать обрешетку.

Когда направление определено, следует приобрести необходимый материал и инструменты. Для вертикального или горизонтального крепления вагонки потребуются:

• вагонка;

• сосновые рейки с сечением 40х20 мм;
• антисептический состав;
• деревянные прокладки;
• шурупы с пластиковыми дюбелями;
• 2 шнура;
• отвес;
• шуруповерт;
• электролобзик или мелкозубцовая пила;
• финишные гвоздики с тонким основанием и маленькими шляпками;
• молоток;
• керн с тупым концом или пробойник;
• кляймеры — специальные металлические скобы;
• гвозди, шурупы или строительный степлер для крепления кляймеров.

Укладка обрешетки для крепления элементов

Технология укладки обрешетки.

Обрешетка выполняется из ровных, хорошо просушенных деревянных реек с сечением не менее 40х20 мм. Перед началом работ все рейки необходимо обработать антисептическим раствором, чтобы избежать появления плесени и их гниения.

Работа начинается с дальнего от входа угла помещения. В углу при помощи отвеса строго вертикально устанавливается первая рейка. Крепление рейки к стене производится пластиковыми дюбелями и длинными шурупами с размером шага около 50 см. При креплении желательно использовать деревянные прокладки.

В противоположном углу помещения способом, аналогичным описанному, монтируется вторая рейка. Сверху и снизу стены обе рейки соединяются двумя хорошо натянутыми шнурами, которые будут в дальнейшем служить ориентиром для крепления горизонтальных реек в верхней и нижней частях стены.

Согласно положению веревок, около плинтуса и под потолком монтируются горизонтальные рейки. Следующая горизонтальная рейка крепится через 50 см от нижней. Определять горизонтальность крепления можно или при помощи шнура, натянутого между двумя угловыми рейками, или правилом, вставляемым между горизонтальными рейками. Таким же образом крепятся все последующие горизонтальные рейки обрешетки.

Монтаж элементов вагонки

Технология монтажа элементов вагонки.

Когда монтаж обрешетки выполнен на всех стенах, можно крепить деревянную вагонку. Как правило, работа всегда начинается с левого угла помещения. В первую очередь необходимо подготовить материал. Для этого требуется каждому ее элементу придать нужную длину. При помощи электролобзика или мелкозубцовой пилы вагонка отпиливается таким образом, чтобы ее длина была на 0,5-1 см меньше высоты стены.

Затем первый элемент крепится к обрешетке гребнем в угол. Крепление обычно производят финишными гвоздиками, забивая их в гребень элемента к каждой рейке обрешетки

Кроме того, закрепить материал можно и шурупами, но здесь необходимо обращать внимание на их толщину: слишком толстые шурупы могут привести к растрескиванию вагонки. Учитывая это, при использовании шурупов вместо гвоздей предварительно необходимо дрелью высверлить отверстия для креплений

Последующие элементы вагонки гребнем монтируются в пазы предыдущих и крепятся к обрешетке за нижнюю полку паза. При этом гребни скрывают шляпки крепежных деталей. При крепеже элементов гвоздями также необходимо учитывать некоторые особенности. Например, чтобы не повредить лицевую сторону отделки, вбивать гвоздь в гребень молотком требуется только до середины, затем его добивают тупым керном или пробойником.

Вместо гвоздей или шурупов можно использовать и специальный крепеж, не повреждающий элементы вагонки — кляймеры. Кляймеры представляют собой скобы из металла, которые надеваются на паз элемента и прибиваются к обрешетке. При этом можно использовать как маленькие гвоздики, так и шурупы, и скобы строительного степлера.

Подобными способами монтируются все элементы материала на стенке. Изредка необходимо производить контроль вертикальности монтажа при помощи отвеса. Последний элемент вагонки обрезается по нужной ширине и прибивается к угловой рейке.

С элемента, который будет крепиться на следующей стене первым, срезают гребень: таким образом, он закроет шляпки крепежа на последнем элементе предыдущей стены. Аналогичным способом укладывается весь отделочный материал.

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Последовательность выполнения монтажа

ПВХ вагонку можно закреплять сразу на стену или же использовать для прикрепления, заготовленную ранее, обрешётку. Изготавливается она из реек или брусьев из дерева. Для прикрепления к стене расстояние между брусьями — не больше 300—400 мм, для потолка — 300 мм.

Затем устанавливается фурнитура: завершающая часть, уголок на наружную или внутреннюю сторону. На верхнюю рейку нужно прикрепить потолочный плинтус, если стена закрывается вагонкой до самого потолка. Материал вставляется в деталь для крепления тонкой крепёжной полкой и крепится гвоздями или скобами к стороне широкой полки для монтажа.

В сухом помещении с ровными стенами необязательно использовать обрешётку, а вагонку возможно закреплять прямо на стену. При повышенной влажности, вместо обрешётки лучше применить профиль для монтажа с пластика или металла. Для крепления используются клипсы, что сильно облегчает работу с панелями.

При креплении вагонки к потолку, надо определить промежуток между ней и потолком, который будет зависеть от имеющегося вида освещения. Чтобы скрыть электропроводку при встроенных светильниках, этот промежуток должен составлять 100—1 50 мм. Перед креплением панелей вырезаются отверстия под люстры, в них устанавливаются цоколи приборов освещения. Затем крепление ПВХ панели на потолок проводится так же, как и на стену.

При ровном потолке необязательно использовать обрешётку. Приступая к работе, на три стены устанавливают потолочный плинтус. Для ровного размещения используется строительный уровень. Перед креплением вагонки в комнатах с высокой влажностью, пробелы и щели на потолке заполняются силиконовым герметиком, для создания водонепроницаемости.

Вагонка и евровагонка

Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

• Материал выполняется из более качественной древесины.
• Он имеет профиль большей сложности.
• Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
• Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Некоторые рекомендации специалистов

При монтировании панелей непосредственно на стены, клей необходимо наносить прямо на поверхность стены. При этом использовать нужно клей «жидкие гвозди», который наносится ровными линиями так, чтобы на стене образовалась сетка.

Очищать вагонку необходимо только лишь мыльным раствором. Категорически запрещается применять для ухода за панелями грубую ветошь и чистящие средства на основе растворителя.

Изучив вышеизложенный материал, вопрос о том, как крепить вагонку, решится сам по себе. Ведь монтаж панелей из пластика достаточно прост, он не отнимет у вас много времени, для него не нужно проводить грандиозные расчеты.

Полезные рекомендации

У начинающих строителей часто возникают типичные проблемы во время монтажа. Избежать этого можно, придерживаясь следующих рекомендаций:

Стыки деревянной вагонки нельзя герметизировать жидким герметиком.

Монтажные работы проводятся только при подходящих температурных условиях: разница в температуре на улице и в помещении должна быть максимум 10 градусов. Если используется деревянная вагонка, монтаж проводится только в плюсовую температуру. Для пластиковых панелей также важен температурный режим: столбик термометра должен показывать не менее 10 градусов тепла.

Чтобы предотвратить гниение панелей и коррозию крепежных элементов, после завершения установки вагонку обязательно обрабатывают специальным покрытием (воск, морилка, лак).

Чтобы сохранить красивый внешний вид отделочного материала, монтаж планок горизонтальным способом начинается с верхнего угла. Таким образом, если будет необходимо обрезать последнюю планку, место среза можно будет закрыть деревянным плинтусом.

Если в комнате есть розетки и выключатели, отверстия для них проделывают только после монтажа вагонки, но до того, как покрыть ее лаком.

Отделочный материал, сразу после покупки, необходимо оставить на пару дней в комнате, чтобы он «привык» к атмосфере в помещении. Это поможет избежать трудностей от сжатия (расширения) дерева из-за изменений в микроклимате.

Нельзя крепить декоративные панели непосредственно к стене (потолку). В противном случае это будет препятствовать свободной вентиляции и приведет к появлению плесени, сырости и грибка. Особенно если вагонка установлена в помещении с высокой влажностью.

При покупке крепежных элементов обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Он должен по типу подходить к отделочным материалам, быть невосприимчивым к перепадам температуры и высокой влажности

Особенно это касается внутренней отделки бань, саун и парилок, или внешней облицовки здания.

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Для чего устанавливают обрешетку

Крепление вагонки на кляймеры осуществляется только с использованием обрешетки. Монтаж непосредственно на стену проводить не рекомендуется. Все дело в том, что устанавливать декоративные панели необходимо на идеально ровную поверхность, особенно если это касается бетонной или кирпичной стены, такого результата добиться очень сложно, а с обрешеткой задача упрощается в несколько раз.

Конечно, выравнивать стены перед началом работ все равно придется, но нет необходимости доводить их до идеала. А если установить панели на неровную поверхность, они начнут выгибаться и деформироваться, что сильно скажется на визуальной привлекательности отделки.

Еще один важный довод в пользу обрешетки — крепить панели к деревянным брусьям намного проще, чем, например, к бетону. Обрешетка способствует сохранности панелей и их долговечности. Расстояние, которое остается между отделочным материалом и стеной, не препятствует циркуляции воздуха, поэтому снижается риск образования плесени и грибка.

Чтобы увеличить долговечность обрешетки, необходимо обязательно обработать деревянные брусья и саму стену антисептиком или грунтовкой. Это, даже при условии высокой влажности, препятствует гниению досок и образованию плесени и грибка.

Важно выдерживать расстояние между балками около 60 см, чтобы сохранить первоначальный вид деревянных панелей, уберечь их от деформации. При монтаже планок, по той же причине, для сохранения формы планок, необходимо использовать строительный уровень